San Pedro Town nimmt weniger als drei Quadratmeilen der nördlichen Spitze von Ambergris Caye ein, doch sein kompaktes Gitter beherbergt mehr als vierzig familiengeführte Lokale, Grillstationen unter freiem Himmel und Stände am Strand, die Gerichte servieren, deren Ursprung auf drei Jahrhunderte mestizischer, kreolischer und garifunischer Besiedlung zurückgeht. Die Insel war bis 1984, als die erste Landebahn auf wiedergewonnenem Mangrovensumpf eröffnet wurde, nur mit dem Boot erreichbar. Diese Isolation bewahrte Kochmethoden — langsam geschmorter Hudut mit zerdrückten Kochbananen, handgeformte Maistortillas, in Gusseisen über Treibholzkohle gekochter Kokosreis —, die in den Hafenstädten des Festlandes Jahrzehnte zuvor verschwunden waren. Eine Walking-Food-Tour im Stil von San Pedro, Belize, führt durch die Barrier Reef Drive und die schmalen Gassen, die westlich in Richtung Lagune abzweigen. Die meisten Routen beginnen in der Nähe des Central Park, wo Verkäufer vor Tagesanbruch eintreffen, um Holzkohlebecken und Propangasbrenner aufzustellen. Fry Jacks — kissenartige Teigfladen aus Weizenmehl, die frittiert werden, bis sie aufblähen — tauchen an fast jeder Ecke auf, gefüllt mit gebratenen Bohnen, gezupftem Hühnchen oder Marie Sharp's Habanero-Sauce. Das Rezept kam mit mestizischen Fischern, die in den 1850er Jahren vor dem Kastenkrieg in Yucatán flohen, nach Norden, und die Version von San Pedro verwendet Schmalz von auf der Insel gezüchteten Schweinen anstelle des pflanzlichen Fetts, das in Belize City üblich ist. Kulinarische Erlebnisse auf Ambergris Caye umfassen heute Kochkurse in privaten Küchen, bei denen Teilnehmer Recado Rojo auf vulkanischen Molcajetes mahlen und ganzen Schnapper über Hartholz rösten. Das Format entstand 2018, als zwei lokale Familien ihre Häuser kleinen Gruppen öffneten, nachdem Tagesausflügler von Kreuzfahrtschiffen begannen, Alternativen zu Mittagsbuffets zu verlangen. Food-Touren in San Pedro legen Wert auf Zutaten aus dem Barrier Reef und den Feuchtgebieten im Inselinneren: Muschelküchlein aus der Königsklaffmuschel, die unter wechselnden Quoten geerntet wird, Ceviche mit saurer Orange von Bäumen aus dem Hinterhof und auf Ton-Comales gebackenes Maniokbrot nach Techniken, die die Yucatec-Maya in Codices des 16. Jahrhunderts dokumentierten. Die Barrier Reef Drive verläuft zwei Meilen parallel zum Ufer und verbindet den zentralen Markt der Stadt mit der Landebahn und der nördlichen Hotelzone. Die Straße bleibt streckenweise unbefestigt, und Golfwagen übertreffen Autos um neun zu eins. Die Nachmittagshitze verlagert die meisten Fußgängeraktivitäten in schattige Gassen, wo kleine Läden kaltes Belikin-Bier, frisches Kokosnusswasser und in Bananenblätter gewickelte Tamales verkaufen. Das Trinkwasser der Insel kommt zweimal wöchentlich per Lastkahn vom Festland und wird in Dachtanks gelagert, die der Skyline ihr unverwechselbares Profil verleihen. Diese logistische Einschränkung prägte die lokale Esskultur: Wurzelgemüse, getrocknete Bohnen und in Salz gepökelter Fisch bleiben Grundnahrungsmittel, während Kopfsalat und Tomaten das Dreifache der Preise von Belize City kosten, das sechzig Meilen südwestlich liegt.